Travis Banton

Regresó a Hollywood una vez más en 1956, para abrir un salón de moda con la modista nacida en Rusia Marusia Toumanoff Sassi, colaborando con ella en el diseño de los extravagantes vestidos usados ​​por Rosalind Russell en la obra de Broadway "Auntie Mame".

Después de su último encargo cinematográfico, la película biográfica Valentino (1951), que tuvo muchos defectos, Banton abandonó por completo el negocio del cine y volvió a trabajar para Greer Inc..

Su estilo creativo en este período se ejemplifica mejor en películas como The Mark of Zorro (1940), Lillian Russell (1940) y, en particular, Cover Girl (1944), que equilibran perfectamente el diseño contemporáneo con el vestuario de época de 1890.

Después de eso, trabajó como freelance entre temporadas con 20th Century Fox (1939-41), Columbia (1943-44) y, como estilista principal, en Universal (1945-48).

Un problema con la bebida obligó a Banton a dejar Paramount en 1938, aunque no permaneció sin trabajo por mucho tiempo.

, también encontró empleo en United Artists (1938-39).

Durante la siguiente década, su trabajo estableció el punto de referencia de la lujosa elegancia en la alta costura continental, con créditos como Shanghai Express (1932), Trouble in Paradise (1932) y Belle of the Nineties (1934).

Travis Banton fue el diseñador de vestuario estrella de Paramount durante el apogeo del glamour y la sofisticación del estudio en la década de 1930.

Para 1927, Banton se había convertido en el diseñador líder y más innovador de Paramount.

Durante su mandato (1924-38), creó diseños imaginativos, a menudo atrevidos, para estrellas como Kay Francis, Carole Lombard, Mae West y, sobre todo, Marlene Dietrich.

Al igual que sus contemporáneos Robert Kalloch y Howard Greer, Banton pasó su aprendizaje en Nueva York, trabajando para la casa de modas de Lucille hasta 1924, y finalmente creó su propia marca de alta costura.

En 1924, fue contratado por el productor Walter Wanger para trabajar con Howard Greer en Paramount.